Huokolevy kipsilevyn päälle - tuleeko ongelmia?

[karelin]

Osaavatko foorumin arvoisat asiantuntijat valaista, että voiko kipsilevyn päälle naulailla huokolevyn ilman, että aiheutan talolleni vahinkoa? Kipsilevyn alla vuorostaan on tapetti, pinkopahvi ja laudoitus. Muuten talo on purueristein, tiiliverhoilun päälle roiskerapattu.

Tärkeimpänä pontimena uudelle levytykselle on, että saisin uudet sähköjohdot piilotettua kipsilevyyn tehtäviin uriin. Tällä hetkellä on pintavetoina. Uutta kipsilevykerrosta en päällimmäiseksi halua. Mielestäni halltexin kanssa työskentely on paljon miellyttävämpää ja siitä tulee huoneeseen miellyttävämpi akustiikka yms.

Mieluiten poistaisin kipsilevyt kokonaan, mutta ruuveja saa kaivella millin paksun tasoitteen alta. Palasina poistaminen on taas niin pirun hidasta ja ennen kaikkea sotkuista. Vai olisiko jollain poistamiseen hyviä käytännön vinkkejä?

[lmfmis]

Osaavatko foorumin arvoisat asiantuntijat valaista, että voiko kipsilevyn päälle naulailla huokolevyn ilman, että aiheutan talolleni vahinkoa? Kipsilevyn alla vuorostaan on tapetti, pinkopahvi ja laudoitus. Muuten talo on purueristein, tiiliverhoilun päälle roiskerapattu.

Tärkeimpänä pontimena uudelle levytykselle on, että saisin uudet sähköjohdot piilotettua kipsilevyyn tehtäviin uriin. Tällä hetkellä on pintavetoina. Uutta kipsilevykerrosta en päällimmäiseksi halua. Mielestäni halltexin kanssa työskentely on paljon miellyttävämpää ja siitä tulee huoneeseen miellyttävämpi akustiikka yms.

Mieluiten poistaisin kipsilevyt kokonaan, mutta ruuveja saa kaivella millin paksun tasoitteen alta. Palasina poistaminen on taas niin pirun hidasta ja ennen kaikkea sotkuista. Vai olisiko jollain poistamiseen hyviä käytännön vinkkejä?

No.. meillä on roilotettu sähköputket vanhaan huokolevyyn ja päällä on kipsilevy

Mitäs haittaa tuosta paitsi listotukset ikkunanpielissä alkaa varmaan olla haasteellisisa ja rumia..

Ottaisin sen kipsilevyn pois ihan kätevyyden takia ja laittasin vaikka kaksi huokolevyä joissa alemmasssa menee ne putket. Ja on lämpötaloudellisempikin.

Samanverran tulee sitten roskaa kun roilotat sitä kipsilevyä kun kokonaan poistat.

Ne tasoitteen alla olevat ruuvit aukeaa ihan ruuvinvääntimellä kun vain painaa läpi. Yleensä ne ruuvinkannat vähän peilaa pinnassa koska keräävät pölyä eri tavalla...

[Shnelly]

Eikös se riipu siitä miten hengittämätön pinta kipsilevyssä on, eli liisterin ja tapetin laadusta ym. Jos sinne kahden levyn väliin jää kosteutta joka ei pääse pois, niin voi kai jopa homehtua, näin kävi tutulle joka laittoi kahdet levyt päällekkäin. Kipsilevyn hengittävyydestä en tiedä, eikös se itsessään hengitä?

Jos pintakerrosta ei jaksa poistaa, auttaisko lateksimaali huokolevyn päällä? Se estäisi kosteuden kulkeutumisen huokolevyn sisään.

Kunhan arvailen, en oikeasti tiedä.

[Keijo]

Vakaa mielipiteeni on että älä upota vetoja seiniin. Joko teet pinta-asennuksena tai sitten putkituksella, mutta mmj:n hautaaminen seinän sisään ei ole mielestäni fiksu ratkaisu. Jos johdot ei saa näkyä, niin pistä sellaiset jalkalistat, joissa on johtoura alareunassa, niin ei jää näkyviin, mutta jos jostain syystä tulee tarve vaihtaa, niin ei tarvitse koko seinää repiä auki. Kipsilevyn roilotuksesta tulee sen verran sotkua että voisihan ne levyt ottaa poiskin samoilla sotkuilla. Saat kipsilevyn isoina paloina pois kun säädät jonkun halvan käsisirkelin sahaussyvyyden vähän alle kipsilevyn paksuuteen ja sahaat levyyn pystyurat ruuvien väliin. Sen jälkeen voit kammeta levyn irti ja roskaa ei kovin paljon tule, kun murtumia tulee ainoastaan ruuvien kohdalle. Sitten kun ruuvit on näkyvissä, niin äkkiä ne ruuvaa pois.

[jope]

Turhaa työtä mielestäni alkaa kipsejä poistamaan johtoupotuksien vuoksi. Jätettä ja pölyä tulee mieletön määrä kun ei sitä kipsiä saa pois umpilaudoitetusta seinästä kuin pieninä palasina.
Piuhat voi vetää piiloon monella tavalla. Ne voi roilottaa siihen kipsiin ja vetää mmj:llä tai mieluummin kurkkuputkella joka langoitetaan. Väliseinät voi johdottaa poraamalla rasiaporalla reiät ylös ja alas ja pujottamalla johto sieltä. Ulkoseinissä onnistuu villallakin mutta tuskin helposti puruseinässä.
Johtokourullisissa listoissa voi vetää piuhoja jonkun verran mutta yleensä nurkat aiheuttaa ongelmia jos johtoura on hiukankin jämpti. Mielestäni kourulistaa pitää käyttää vain jos ei ole muuta järkevää ratkaisua.

Kyllä ne piuhat saa jemmattua ilman haltexiakin mutta kyllä se jälkien siivoamista helpottaa jos voi lopuksi vetää pinnan yli. Ei siitä kipsistä mitään haittaa siellä pohjalla ole. Mutta kuitulevyn kiinnitys pitäisi ulottua kipsin läpi puuhun. Jos siellä joku homehtuu niin syyt on muualla kuin levyjen kerroksissa.
'

[tarpola]

MMJ:n uppoasennuksesta oli joskus Reka kaapelin nettisivuilla tietoja, mutta näköjään ovat uusineet sivuston ja tuo on hävinnyt. Pari pääpointtia oli että kaapelia ei saa haudata eristeeseen (lämpenemisen välttämiseksi) ja kaapelin pitää voida liikkua vapaasti asennustilassaan (väistää mahdollista naulaa). Samaten koolausten läpäisyt sen verran ison aukon kautta että mahtuu liikkumaan. Vedot pystyyn ja vaakaan loogisia reittejä suoraan pistorasiaan tms, jotta pystyy arvaamaan valmiinkin pinnan takaa missä kaapeli menee.

[MX1K]

Eli MMJ:ta ei saa vetää ilman suojaputkea:
- paksun eristekerroksen läpi (50mm äänieristeenä oleva väliseinävilla ei tarvitse välttämättä putkea)
- eristekerroksien välissä(!!!)

Huomioitavaa:
suojaputkettomat läpiviennit oltava 3x kaapelin halkaisija, esim 3x2,5mm2 kaapelilla 28-30mm eli helpommalla pääsee kun putkittaa JM:lla (jäykkä muoviputki) kaikki läpiviennit (siis ei tarvita putkea jos tulee vain levyn alta läpi pinnalle.)
Ja yleisesti uppoasennuksessa ilman suojaputkea pitää olla liikkumisvaraa 1,5 kaapelin halkaisijaa sivusuunnassa ja 3 kaapelin halkaisijaa syvyyssuunnassa seinäpinnasta.

[Tuomo]

Keskikerroksessa meillä koolattiin pinkopahvin päälle 22 mm koolaus, jossa välissä sähköjohdot sitten vedettiin. Rasioiden kohdalla porasin reikäsahalla reiän vaakalaudoitukseen niin, että pahvi ennen puruja jäi ehjäksi. Näin syntyneeseen koloon + koolaus + 12 mm huokoleijona mahtuu painamaan remonttirasian ja saa pistorasiat/katkaisimetkin siististi upotettua.

Yläkerrassa purin kipiselyt pois. Ja jos ei muuten lähde, niin kyllä ne väkivaltaa uskoo. Toisaalta, kun sai levyn lohkeamaan, yleensä ne lohkesivat isoina paloina ja seuraavan ruuvirivin kohdalta. Näin paljastuneita ruuveja oli helpompi ruuvata pois ja etsiskellä muutamaa piiloon jäänyttä. Ottaisin sinuna itse kipsilevyn pois.

Eräs vaihtoehto on myös poistaa kipsilevy ja laittaa 22 mm vahva levy, johon tekee johtoupotukset. Mutta mites rasioiden upotus???

Suosittelen myös sähköjen upotusta; on se vaan siistimpi lopputulos.

[Serenity Now]

Itsellä samanlainen ongelma yhdessä vinttihuoneessa. Eli seinät kipsilevyä, sähköt pitäisi saada piiloon ja ilmansulkupaperi johonkin väliin. Millään en haluaisi lähteä kipsilevyä kokonaan poistamaankaan, on sen verran vaivalloista puuhaa. mitä tapahtuu jos laittaa kipsilevyn päälle ilmansulkupaperin ja sen päälle huokolevyn? Eli kipsilevy jää kylmälle puolelle.

Eli vanha rakenne (osittain purettuna), sisältä ulos:

(paperi-)tapetti
kipsilevy
laudoitus
(eriste)

Ehdotus uudeksi rakenteeksi:
paperitapetti
huokolevy
ilmansulkupaperi (ekovilla X5 tai vastaava)
laudoitus
eriste (Ekovillalevy) 175mm
tuulensuojalevy
(kylmä sivuvintti)

Onko tähän(kin) joku helppo ja hyvä ratkaisu jota en hoksaa?

[Purkur]

Rmt 50v vanhan pääkerroksen pistorasia uusin, ovat nyt vvs:n takana. Kourullisella jalkalistalla tein, ja pintapistorasiat heti listan yläpuolelle. Tuli siisti, pintapistorasia on yleensä jonkun huonekalun takana piilossa. Konttimistahan siinä on, mutta ei keskeytä 'asumista'. Ovien ja kaappien alitus vaatii näpräämistä. Tulipahan tutkittua pakkasella kaikki nurkat tarkkaan, eteisessä löytys kylmävuoto, tukittiin. Valaistus jäi alkuperäiseksi.