Säästöbetonin korjaus..

[Hiekkalinna]

Tervehdys kaikille!
Salaojitusta kaivaessa ilmeni -46 rakennetussa rintamamiestalossani mielenkiintoisia materiaalivalintoja..Rakennuksen tienpuoleisen sivun sokkeli on pahasti rapautunut osin maanpäälliseltä osalta ja noin 50-80 cm maanpinnan alapuolelle.Sokkelissa ei ole rapautuneelta osalta muuta kuin hiekkaa ja kiviä! Sidosaine puuttuu käytännössä kokonaan.Painepesuria käyttämällä on mahdollisuus läpäistä rakenne tietyistä paikoista.Sokkelia on korjailtu edellisen omistajan toimesta paikoitellen betoni/kanaverkko yhdistelmällä ja onnettomilla propuilla.Kaikki nämä -90luvulla tehdyt paikat olivatsokkelimaalin takana piilossa sekä täysin kopoja ja ne pudotettiin alas.Syvimmät montut ovat pinnasta kasoen 10-15cm.Kysymys kuuluu:millä kannattaisi yrittää korjausta?Sementti/harjarauta?Rakenteeseen on todennäköisesti vaikea saada rautaa kiinni.Kaikki vinkit kelpaavat! Salaojat olisi tarkoitus saada pikapikaa kiinni ennenkuin jostain romahtaa...

[pvalila]

Millainen maaperä talosi alla on? Jos noinkin heikko rakenne on kestänyt niin ilmeisesti talo on rakennettu aika hyvälle paikalle (et ainakaan maininnut, että sokkeli olisi kymmenen sentin pätkissä!). Ulkopuolelta muurin saa näkyviin sen kun kaivaa, mutta miten sisäpuolelta: onko talosi alla kunnollinen ryömintätila?

[whiski]

Ns säästöbetonin kanssa eläminen on lievästi sanoen arpakauppaa! Jos hyvin käy, niin ei mitään ongelmaa ja no jääköön sanomatta. Tällä viikolla olin juuri erään ns rtm talon alakertaan laittamassa kuivaajaa ja en meinannut löytää sokkelista kohtaa, jossa timanttipora olis pysynyt, vaan korkkasi itsensä irti! Liian suuri veto? Millin liian iso terä ankkuriin ja ei pysynyt. Normaalissa betonissa ei millin toleranssi ole mitään ja säästöbetonissa hmmmm ei kestä mikään....

[Hiekkalinna]

Morjensta!
Taloni on rakennettu savimaalle(vanhaa peltoa kuulemma)ja olohuoneen kohdalla(jossa myös sokkelivaurio on)on rossipohja n.60cm korkealla ryömintätilalla.

[sou]

Viime kesänä korjailtiin kellarillisen talon sokkelia. Vaihdettiin aika nopeasti korjauslaastista s30 sementtilaastiin kun menekki oli yllättävän runsasta. Muurin vierustaa auki riittävän syvälle ja heikosti kiinni olevat osat koputeltiin pois. Laudoista tukiviritelma sokkeliin kiinni minkä taakse sitten mätettiin uutta tavaraa. Laudoitusta voi yrittää propata väliaikaisesti kiinni tai vain tukea vinolaudoilla/tuilla seinää vasten. Paikoitellen porailtiin vanhaan muuriin reikiä joihin laitettiin harjateräksen pätkiä täytettävälle alueelle tueksi ja vahvikkeeksi. Kun laasti oli kuivaa ja tuki poistettu niin taakse jääneet montut ja kolot vielä umpeen laastilla, betoninhiomakivellä siloiteltiin laudoituksesta jääneet kohoumat tasaisemmiksi. Lopuksi sokkelin pinta hierrettiin serpo 137:lla. Vanhat maalit oli tietty ennen korjausta poistettu sokkelista.

Kannattaa käyttää järkeä ja jos tosiaan näyttää siltä että koko roska lähtee kävelemään, niin tee osissa. Sementti on onneksi aika halpaa ja edellisen korjaussementin huono kunto varmaan johtuu siitä maalipinnasta. Meillä oli näennäisesti korjailtu jollain kotikitillä ja maalattu yli..
Et sitten maalaa sitä korjattua sokkelia vaan laitat siihen jonkun hengittävän laastipinnan. Sementtimaali voi ehkä olla myös vaihtoehto? Et ainakaan laita yki-rouhepinnoitusta jota se rautakaupan myyjä kuitenkin suosittelee.

[Spertsa]

Meillä olisi tarkoitus vahvistaa ja suojata sokkelia valamalla siihen pari tuumaa lisää paksuutta ainakin ulkopuolelle ja varmaan myös sisäpuolelle niiltä osin kun lattia joudutaan aukomaan. Ulkoseinän alaosaan joutuu tekemään jonkunlaisen paksunnoksen ettei vesi valu suoraan sokkelin päälle.
Muuten sokkeli on ehjä, mutta nurkat ovat alkaneet rapautumaan.

[pvalila]

Sinulla on nyt samalla hyvä tilaisuus parantaa alapohjan tuuletusta. Tässä lajissa hyvääkin kannattaa parantaa kun siihen on tilausuus, varsinkin jos talo on savipohjalla...

[kappalainen]

Olen nyt korjannut sokkelia ja hiukan kesken.
Korjaus asenne oli, että kun sokkeli on kumminkin menossa eri suuntiin, ei kannata enää pelätä, vaan ronskisti laittaa se kuntoon.
Halkeamat säästöbetonissa piikkasin läpiauki niin pitkälle kuin rapautunutta betonia oli ja pahin pikku halkeama oli pikkauksen jälkeen 30cm leveä.. Erittäin hyvä puhdistus, kostutus ja juotosbetoni 600/3 tuli kaikkiin halkeamiin.. Perustus oli metrin pätkinä.
Koko perustusta ei kannata kaivaa auki tässä vaiheessa tai se voi liikkua. Aloita keskeltä sokkelia ja etene ulkokulmaa kohti.
Ulkokulma täällä oli pahasti poikki ja sen esiin kaivaminen oli pakollista. Valoin ensin raudoitetun anturan kylkeen ja sitten vasta piikkasin halkeamat. Ei pääse liikkumaan.
Rapautumat s30 laastilla ja päälle sokkelin oikaisu laasti.

Alaosastaan betoni usein uupuu monin paikoin. Kivet pesin ihan julmasti painepesurilla kaikki mullat pois ja täytin anturavalun yhteydessä uudella betonilla. Etuna betonin puuttumisessa on että painoa todellakin saa uudelle antura jatkeelle.
Kun sokkelia korjaa kannattaa kaikki irtoava aines poistaa ja kaikki reiät avata että tulee täytettyä pohjaan asti. Pikkuhalkeamat läpiauki, jos sokkeli on poikki. Se ei laastilla korjaannu.

Sokkelin kylkeen voi ajaa 30-40mm uran, asentaa raudan ja juotosbetonilla täyttää. Tukee paljon vaikkei niin syvällä olekaan.
Sokkelin korotus 100mm olisi hyvä tehdä ja raudoittaa tämä korotus tartunnoin. Kylkeen tehty 80-100mm valu auttaa myös.

Notkeat massa ovat parempia, kulkeutuvat pieniin koloihin paremmin. Hankaliin paikkoihin kannattaa laittaa ainakin vähän juotosbetonia ja täyttää vasta isommat S30 laastilla. Homma on sen luontoinen että kannattaa aina vähän miettiä, mitä sinne halkeamaan laittaa. Suosittelen kättämään muotteja, ei mitään lääppimistä kauhalla.

Täällä olikin kivat reiät vanhojen muotin välipuiden kohdalla, että vesi pääsee sokkeliin pesemään alapohjan täyttöä...eikös siitä sitten tule kapillarikatko lopulta