32mm lattialaudan upotus välipohjan koolaukseen

[Hejää80]

Terve!

Katsokaa ensin kuva niin säästyy päänvaivaa. Talo on kevytsoraharkko/betoni v58.

Täytyisi tehdä pienen keittiön lattiaa uusiksi ja siinä on vanhastaan muovimatto, kovalevy, raakalautalattia, kakkosneloskoolaus k600 ja teräsbetonipalkit k1300 sekä niiden alapäässä verkotettu alalaatta(holvi).

Kierot raakalaudat pitää ottaa ylös, ja jotta uuteen rakenteeseen saa 2x lattiakipsilevyn mahtumaan niin että ovet vielä käy, on 32mm harvalauta k300 upotettava kakkosnelosiin.

Tärkeänä yksityiskohtana on se, että kakkosneloset on vanhastaan tuettu muottilaudoilla teräsbetonipalkkien välistä siten, että noin keskeltä k1300 palkkijakoa menee lauta vinosti teräsbetonipalkin viereen alas, eli kakkosnelosten kuorma keskellä k1300 jakoa siirtyykin teräsbetonipalkin ja alavalun yhtymäkohtaan.

-Eli heikentääköhän tuo kakkosnelosten 32mm ohentuminen koolausta merkittävästi. Kantavuushan on noissa vinotuissa, eli yläpään kiinnityksen varmistus/eteenpäin liikkumisen estäminen (?) kuten kattotuoleissa ja samalla myös kakkosnelosen halkeamisen estäminen esim oksankohdalta. Lattia on raakalautoihin asti täytetty purulla jota joutuu vain sen 100mm pöyhimään pois jos noita vahvistuksia tekee.

Tuo keittiö ei ole kuin noin 10m2 mutta sama operaatio olisi edessä isommissakin huoneissa jossain kohtaa. Yläkertaan, missä on samanlainen rakenne välipohjassa, haaveilin jopa 20-30mm askeläänieristystä (eps tai kivivilla) siten että kakkosneloset korvataan k300 kertopuulla tai kyljellään olevilla kakkosnelosilla, 12mm vaneri, askeläänieriste, 2xkipsilevy, pinta, jolloin lattia olisi max 11mm ylempänä kuin nyt.

-Mikäköhän työkalu olisi paras noiden laudanmentävien upotusten sorvaamiseen, mietin pientä käsisirkkeliä eli pyörösahaa. Sillä saisi suht tarkasti syvyyden asetettua, hieman lautaa leveämpi lokonen, taltalla pala veks ja sitten puukolla ja vasaralla jne hienosäätöä ja korotuspalaa kovalevystä tms jos tulee liian syvä.

Kiitos!

[Zaffodi]

Onko kipsi ehdoton? Laudat pois ja tilalle 28mm lattialastulevy.
Kolot saat helpoiten sirkkelillä jos sellainen löytyy valmiina, toinen vaihtoehto voisi olla yläjyrsin.

[Hejää80]

Onko kipsi ehdoton? Laudat pois ja tilalle 28mm lattialastulevy.
Kolot saat helpoiten sirkkelillä jos sellainen löytyy valmiina, toinen vaihtoehto voisi olla yläjyrsin.

Eihän se kipsi välttämätön ole mutta yläkerrassa taitaisi parantaa ääneneristävyyttä, ja harvalaudan kera varmasti massiivisemman tuntuinen ja notkumaton lattia. Näemmä tuota wilhelmiä voi laittaa jopa k600 jaolla, tosin luulisi jo notkuvan ja mahdollinen natiseminen huolestuttaa, eli ponttien liimausten ja läpivientien, kynnysten jne kosketusten kanssa täytyy olla huolellinen.

Koitin etsiä lastulevyn ja kipsilevyn painoista tietoa että onko suurikin ero. Molemmat kyllä painaa aikalailla.

32mm lautaa käyttäisin siksi kun vanhatkin laudat ovat sitä ja suoremmat niistä voi käyttää uudelleen (järkeä tai ei), ja myös kokemuksesta 22mm laudassa lyö joskus kipsilevyjä ruuvatessa ruuvit tyhjää.. taas 32mm vastustaa jo vähän turhankin paljon ja tuhoaa kärkiä.

Täytynee keskittyä noihin vinotukiin, niissähän se suurin kannatus on palkkien välissä. Ainakin pari ruuvia varmistukseksi ettei yläpää liiku eteenpäin ja anna ohennetun kakkosnelosen painua notkolle.. tai jokin yli menevä ja taipuva reikälevy/vaneri varmistamaan laudan pään kakkosneloseen.

Ei hitto, taitanee olla muutenkin liioittelua noinkin tukevalla rakenteella. No hyppimällähän se selviää jahka lattia on purettu.

[juh]

Mulla oli wc-tilassa vastaavanlainen ongelma (neliöitä tosin vain 5). Toteutuin homman siten, että löin vanhojen 2x4 koolausten alalaitaan koolauksen suuntaisesti 2x2:sen, ja näiden kakkoskakkosten päälle 40cm välein koolaus 60cm laudan pätkistä. Tässä hommassa taisi tosin lähinnä olla kyse laiskuudesta alkaa toteuttamaan loveuksia ;) - Ja tuolla tavallahan saisi ensimmäisen kipsilevyn upotettua nykyisten koolausten väliin, jolloin "lattiapinta" nousee vain sen päällimmäisen levyn verran koolauksesta.

[jope]

Tuolla juh:in kikalla mäkin koittaisin.Kakkosta on vaikeampi lyödä jos on ahdasta lauta ajanee saman asian. Kantavien rakenteiden heikentäminen on aina hommaa jota pitäisi välttää. Jos nyt pakko niin käsisirkelillä roiloja ja vasaralla palat pois. Puukolla,taltalla tai sähkösahalla loput. Jokatapauksessa työläs ja pitkäveteinen projekti.

[Hejää80]

Niin tosiaan, tolleen L mallisesti saisi lattian parhaimmillaan yhden kipsilevyn verran alemmas, mutta olisi tarkka homma saada väliin laitettu soiro tasan kakkosnelosten yläpinnan kanssa.. sovituspala lattiakipsiä, runkonaulain tai akkukone ja paljon aikaa. Siinä koolausten välissä voisi käyttää jotain vaneria tai lastulevyäkin mutta puulevyt päittäin puun kanssa natisee yleensä ikävästi eli rakojen kanssa täytyisi olla tarkkana (vaikka irrotuskaistaa väliin).

Katselin noita kertopuun ja tavan puun lujuuksia ja tuo 66mm kertopuu viilut pystyssä vastaa noin 1.3 kertaisesti tavallista puuta eli lähes kakkosnelosta (tai 85x39), tosin noi 50v vanhat lankut on melko tiheätä tavaraa eikä nykyisen kaltaista hötöä. Jos näin (kuva): kertopuu + upotus, eli kertopuu kylkeen, vinotukien paksuiset laudanpalat väliin ja ruuveilla läpi kakkoskakkoseen sieltä täältä, yksi vinotuki apuna per k1300 jänne, betonipalkkien kohdalla palkista tuki ja 32mm lautojen kohdilla korotuspaloilla laudoille tuki. Tälleen siinä olisi 68mm alkup kakkosnelonen, 85:ttä vastaava 66x39 kertopuu ja aina toinen vinotuki puristuksissa kakkosnelosen ja kertopuun välissä, varmasti ei liiku. Vielä toisen puolen vinotuki naulausvanteella tms varmistaen.

Tuossahan on satumainen säkä että ainoa noin 68mm (100mm miinus 32mm = 68mm) puutavara mitä löytyy yleisesti on juuri kertopuu väliseinätolppa joka on tavallista puuta tukevampaa. Bonuksena kakkosnelosen irtopala upotusten välissä tukee kipsilevyjä myös k300 lautojen välissä, eli 300x600 ristikkona.

[Hejää80]

Juhin ideasta soveltaen suunnittelin myös tälleen, että kakkosnelosesta ja taitetuista naulauslevyistä "laudoitus". Olisi myös varmasti tukeva, kun taas pätkityt laudat notkunee enemmän kuin ehjät/pitkät upotetut ja kiertävät koolausta kyljelleen pistekuormassa (?). Tässä ongelmana lähinnä, että kahden kipsilevyn reunan ruuvaaminen 50mm alalle on taidetta ja vaihtelevuutta k300 koolausvälissä tulee välttää koska hammastava koolaus haittaa puun löytämistä ruuvatessa/merkitsemistä kynällä levyyn (koolauksen päät merkitään seiniin), ja täyspitkien levyjen päät jää tyhjän päälle ilman leikkuuta. Myös kipsilevyn reuna murtuu helposti kun pitää ruuvata niin läheltä (noin 1cm reunasta). Tässä ei myöskään ole mahdollisuutta oikaista valmiiksi lattiaa kun ei ole yhtenäisiä lankkuja mitä passata kuten upotettuja lautoja voisi, ja osa alkup juoksuista menee mm kiinteiden komeroiden ja kevyiden väliseinien alle. Kaikki kantavat väliseinät on kevytsoraharkkoa suoraan välipohjan valun päällä.

Huhhoijaa mitähän tässä nyt tekisi. Tuota lattiaa on kymmeniä neliöitä jahka keittiössä ensin kokeilen mikä konsti on paras. Ensin hutkitaan ja sitten tutkitaan olisi paljon helpompaa..

Kysyin tuosta kertopuu väliseinätolpasta muuten, ja se on tukevampaa kuin T24-luokiteltu sahatavara, eli vastannee luokittelematonta kakkosnelosta.

[Hejää80]

Vielä pari aivotyön hedelmää juhin ideaa maiskutellen. Taidan kääntyä tuon Plään #4 kannalle, paras tukevuuden suhde homman määrään.

[Kiwikasa.]

Terve.

Nyt, kun sulla on toi vanha juoksujen jako k600 niin miksi et vaan laita samansuuntaisesti väliin lisäksi uusia, saisit k300?

[Hejää80]

Totta, jos vanha koolaus on riittävän vaaterissa, voisi niiden suuntaisesti yläpinnan tasoon ruuvata esim 32 laudasta rivat, ja keskelle jakoa kertopuu jonka selkään samansuuntaisesti 32mm lauta, tai kakkosnelonen ja rivat kylkiin, ja jotenkin asennuksen ajaksi tuenta esim kakkoskakkosen pätkillä betonipalkkien kohdalla, jolloin olisi k300 jako noin 100mm levyisenä valmiina levytykseen.

En tiedä sitten onko tuolla ristikkorakenteen puutteella merkitystä, eli osa juoksuista olisi kiinni vain kipsilevyissä, muuten levossa palkkien päällä. Esim seinän vieressä menevät ensimmäiset juoksut saattaisivat kaatua huonetta kohti kirjahyllyn painosta ja antaa kipsilevypaketin mennä notkolle siltä kohtaa Normaalistihan k300 laudoitus on jämäkästi kiinni k600 koolauksessa ja ne laudat eivät pääse liikkumaan toisiaan kohti kuormituksessa. Eli taitaa sittenkin olla helpoin mutta heikoin ratkaisu.

edit: korjasin tuon kaatumis-riskin tässä eli 1300mm välein pistekuorma k300 juoksujen välissä kohdistuu suoraan alas eikä myllysiltamaisesti vetona ulommaiseen juoksuun, nyt se ei olekaan enää kovin helppo ja yksinkertainen tehdä .

Mitä enemmän tuota vähillä aivosoluilla raksutta, tuntuisi sekä laudoituksen että koolauksen yhtenäisyys tärkeältä juuri pistekuorman aiheuttaman taivutuksen JA venytyksen takia.. eli pätkityt laudat pyrkivät kutistumaan pois juoksujen vierestä ja taipumaan notkolle, kun taas ehjä lauta joutuu vetämään koko matkaltaan kaikki juoksut itseään kohti ja kumoamaan sekä koko rakenteen painon/kitkan että toisten lautojen pituuden päittäin, joka ei kyllä onnistu kuin vesisängyn jalalla heikoimmasta kohtaa seinän vieressä, kahdella seinällä.

[Hejää80]

Noniin, nyt kun teoria muuttui käytännöksi ja lattia on auki niin päädyin kiwikasan ajatuksesta veivattuna tähän jo suunnilleen lopulliseen versioon:

Eli laudat yhtenäisiä, alkuperäiset juoksut ehjiä, vinotuet apuna, nopea tehdä, yhteensopiva lattialämmityksen lämmönluovutuslevyjen kanssa, voi tihentää seinustoilla/tarvittaessa k150 helposti. Katsotaan miten äijäin käy.

[Hejää80]

Wanhaan ketjuun päivitystä. Tein aikanaan yhden keittiön tuolla #7 vaihtoehdolla, ja lattiasta tuli jykevä ja natisematon, mutta työn määrä (ruuvaaminen, pätkiminen, vaateriin asettelu) ja vaadittu tarkkuus oli tolkuton.

Olen lukenut tästä alalaattapalkiston saneerauksesta lisää, ja toki hienompia menetelmiä (esim vaahtolasitäyttö ja raudoitettu valu, tai teräsliittolevy ja raudoitettu valu) on kun kaikki laitetaan uusiksi ja suunnittelija laskee kuormat, mutta ajatuksena oli ja on edelleen saada natiseva ja kumiseva lattia jykevämmäksi suht edullisesti, samalle korkeudelle ja ilman muita suuria muutoksia, johon tuo 2x lattiakipsi toimii oikein hyvin.

Nyt olen aikeissa tehdä isompia huoneita, ja olen pyrkinyt yksinkertaistamaan tätä menetelmää. Käytännön työsuorituksen kannaltahan tuo perinteinen on tehokas, missä vasat asetellaan täytepalojen avulla vaateriin betonipalkkien päälle, tuetaan kiripuilla (vinopuut), ja tähän tasaiseen kenttään on sitten kätevä latoa laudat. Nyt jos tätä asetelmaa sekoitetaan niin, ettei tasaista kenttää muodostu, vaan käytännössä jokainen harvalauta ja puun pätkä pitää erikseen asettaa monesta kohtaa vaateriin, työn määrä räjähtää.

Yksinkertaistetussa evoversiossa ajattelin edelleen surauttaa melko hyvin tehtyihin alkuperäisiin vasoihin käsisirkkelillä 32mm urat, ja tukea ohentuneet vasat altapäin 2x4 vahvikkeilla. Tällöin vanha ja riittävän hyvä kenttä säilyy paikallaan, ja siihen on hyvä latoa laudat niskaan. Myös rakenteen ristikkäisyys (laudoitus + vasat) säilyy. Tässä rakenteessa ei bonuksena olisi juurikaan päittäisiä puupintoja jotka voisivat hangatessaan päästä natisemaan. Työn määrä olisi silti merkittävä, noin 20 lisätukea per huone! Lisätukilankun asentaminen saattaa myös edellyttää toisen vinotuen yläpään irrottamista, ja jokatapauksessa puruja on pöyhittävä urakalla.

Valitettavasti en ole löytänyt suoran naulauslevyn tilalle U-pantaa jolla yhdistää tukilankun päät vasojen alle, tai palkkikenkää missä ei ole 90:n asteen siipiä. Vahvasta reikänauhasta voisi tosin 50mm teräsputken päällä takoa tarvittavat pannat esim 40x2mm nauhasta, mutta se taas lisää työn määrää.

[Hejää80]

Köyhän miehen betonilattiaa pukkaa: vanhat koolaukset pois, kutterinpurut pois, uudet 48x98 mitallistetut huoneen mittaisina (edellyttäen että ne saa huoneeseen ikkunasta tai ovesta), niihin käsisirkkelillä tasan 30mm syvät urat betonipalkeille, kiripuut/pystyt (lovetut 2x4) tukemaan koolausta ohennuksen molemmin puolin. K300 harvalaudoituksen voisi toki tuplata (K150) tai peräti ummistaa.